Eine Reise zum Gefrierpunkt des Geschmacks

Die Eiswürfel müssen so kalt wie möglich sein. Am besten das Rührglas vorkühlen – Gästegläser sowieso… Im Zuge der Wiederbelebung von historischer Bar- und Cocktailkultur gab es in den letzten Jahren auch so manches Rennen und Diskussion zum absoluten Nullpunkt eines Drinks. Mindestens aber weit über den Gefrierpunkt von Wasser hinausgehend. Ein Extrembeispiel dieser Niedrigtemperatur-Rally, bei dem sich aber wohl die meisten einig sind, ist der Martini. So kalt wie möglich soll er sein, um vollendet in Perfektion genießbar zu sein. Am besten haben der Gin und Wermut auch schon einige Stunden neben Rührglas und Martinischale im Froster bei unzähligen Grad Minus verbracht.

Im Folgenden muss ich wohl genau aufpassen, wann ich das Wort ‚Cocktail‘ verwende. Unser Alchemyst hat da nämlich den festen Standpunkt: Ein Cocktail ist nur einer, wenn er mit Eis hergestellt wurde. Allein einer Diskussion zu diesem Thema zu zuhören ist ein großer Spaß und durchaus langwierig. Machen wir lieber einen Bogen darum.

Der Martini ist also ein Cocktail, der uns den Genuss auf der einen Seite der Temperaturskala darstellt. Ganz am anderen Ende, scheint es wenig Sinn zu machen, sich über die Trinktemperatur von heißen Mischgetränken Gedanken zu machen. Oder doch? Hat ein Hot Buttered Rum eine optimale Trinktemperatur? Und was ist mit den Getränken die sich in keinem dieser Extreme wohl fühlen? Beide Gedanken sollen in weiteren Artikeln aufgegriffen werden. So soll ein Eindruck davon gewonnen werden, wie die Temperatur bei Zubereitung und Genuss genutzt werden kann, um neue Geschmackserlebnisse zu kreieren.

Zunächst aber zurück zum eiskalten Martini. Zwei Aspekte scheinen hier zusammen zukommen. Die Zubereitung (möglichst kalt) und der Genuss (möglichst lange kalt). Bei ersterem beschäftigen wir uns klar mit der Physik von Flüssigkeiten und den anderen Aggregatzuständen. Warum aber sagt der persönliche Geschmack, welcher ja durchaus variiert, dass dieser Drink so kalt sein soll und andere Cocktails ebenfalls besser kalt als warm zu genießen sind? Jetzt springen wir in Richtung Biologie und Chemie.

Geschmack ist temperaturabhängig

Evolutionstechnisch ist klar, dass nicht immer Möglichkeiten bereit standen sein Essen und auch Getränke sehr kalt oder sehr warm zu zubereiten. Viel mehr hat die Außentemperatur den Rahmen vorgegeben. Und so ist es gerade der Bereich der Zimmertemperatur ab ca. 20°C bis 35°C, bei dem die meisten Rezeptoren auf der Zunge die Geschmacksmoleküle in ein Aroma „übersetzen“ können. Hier schmecken wir also am besten, aber auch am meisten, je nachdem aus welchem Blickwinkel man es betrachtet. Diese Temperaturabhängigkeit ist allerdings zum Beispiel für den süßen Geschmack ausgeprägter als für den Bitteren. Auch in den einzelnen Geschmacksrichtungen variiert die Wahrnehmung: Süß wird in kalten Drinks weitaus differenzierten wahrgenommen als bei Zimmertemperatur. Dem gegenüber steht, dass umso mehr Aromen freigesetzt werden und über den Geruchssinn wahrgenommen werden, je wärmer ein Getränk ist. Und eine weiterer Erklärungsansatz bringt mit ein, dass man sich bei Temperaturen jenseits der 35°C oder unter 20°C mehr und mehr mit der Temperatur beschäftigt und andere Geschmackseindrücke einfach ausblendet. Gerade diese Theorie finde ich im Bezug auf Getränke sehr interessant. (Eigentlich) Negativ wahrgenommene Aromen lassen sich also zu Gunsten anderer Eindrücke und einem runderen Gesamteindruck ausblenden und steigende bzw. fallende Temperaturen offenbaren ihrerseits auch ein neues, vielleicht besseres oder spannenderes Aromenspektrum. Zu kalte oder zu warme Getränke verdeutlichen, dass plötzlich die Temperatur eine vorrangige Rolle spielt und wir eine Abkehr von diesem Extrem, zu Gunsten einer höheren Aromenvielfalt, bevorzugen.

Gibt es die optimale Trinktemperatur?

Vieles in diesem Bereich des temperaturabhängigen Genuss ist dabei noch Theorie und bietet weiterhin viel Raum für Forschung. Wir wollen hieraus auch kein in Sich geschlossenes Wissen mitnehmen. Es geht viel mehr um Ideen und Ansätze mit dem Thema Temperatur in Getränken zu spielen und zu verstehen, warum ein Wein bei einer bestimmten Trinktemperatur erst so richtig Spaß macht, gleichzeitig aber eine Verallgemeinerung zum Beispiel für Weißwein die Trinkfreudigkeit erheblich mindern kann.
Um auf die weiter oben gestellte Frage zurück zu kommen, warum wir gewisse Trinktemperaturen bevorzugen: Getränke haben je nach Temperatur ein anderes, von uns wahrgenommenes, Aromen- und Geschmacksprofil. Was gleich bleibt, sind die insgesamt darin enthaltenen und für den Geschmack (auf der Zunge) verantwortlichen Moleküle. Das hat in unserem Fall auch einiges mit dem Geschmack von Alkohol zu tun, was der Alchemyst demnächst näher beleuchten wird. Ein Drink lässt sich also nicht nur über die Zutaten gestalten, sondern auch über seine Trinktemperatur.

Ein Martini auf dem Trockenen

Zurück zum Martini: Die Temperatur von Gin und Wermut bei der Zubereitung hat sicherlich keinen Einfluss auf den daraus entstehenden Geschmack. Der Unterschied kommt hier erst ins Spiel, wenn man die Verwässerung durch das Eis beim Rühren mit einbezieht. Hierdurch wird, einfach gesagt, der Geschmack verdünnt. Zusätzlich sinkt der Alkoholgehalt , was wiederrum auch zu einem anderen Geschmacksprofil führt. Unter anderem, da Alkohol bekanntlich ein top Geschmacksvermittler ist. Soll dieser Effekt möglichst gering gehalten werden, so macht es sicher Sinn, dass Eis und Flüssigkeiten annähernd die gleiche Temperatur haben. Mal angenommen, Wermut und Gin haben schon nach ihrem Aufenthalt im Gefrierschrank -20°C. Warum noch auf Eis rühren? Die Variationsmöglichkeiten scheinen unendlich zu sein und ebenso sind es damit verbundene Diskussionen. Ein Abwägen zwischen gewünschter Trinktemperatur und nötigem Schmelzwasser schlägt zum einen den Bogen zu anderen Aspekten der Getränkephysik. Zum andern kann man, wie schon erwähnt, darüber diskutieren, ob es sich noch um einen Cocktail handelt. Für ein spannendes Trinkerlebnis, welches durch viele Faktoren wie zum Beispiel die Temperatur beeinflusst wird, scheint (und sollte) dieser Gedanke aber zweitrangig sein.

Das der Martini so kalt bevorzugt wird, hat also einiges damit zu tun, dass negative Geschmackseindrücke bei diesen Temperaturen nicht wahrgenommen werden können. Wird er wärmer, ist es immer noch ein und derselbe Drink. Jetzt treten aber auf einmal die eher unerwünschten Aromen in den Vordergrund. Zum Beispiel die Bitternoten des Wermut und natürlich der oft als unangenehm wahrgenommene Geschmack von Alkohol.
Wie wir Aromen wahrnehmen, hängt stark mit der Temperatur zusammen und lässt sich vortrefflich für Experimente nutzen. Dabei ist es ja lediglich eine Momentaufnahme, wenn man die Trinktemperatur beim ersten Schluck beachtet. Die folgende Temperaturveränderung kann ebenfalls spannend sein und bietet diverse, spannende Variationsmöglichkeiten. Vielleicht ist ja auch eine möglichst geringe Temperatur nicht der Weisheit letzter Schluss, wenn es um den Martini geht. Bleibt die Trinklaune auf der Strecke, sollten die Experimente aber lieber hinten anstehen.

Die Insel entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Zwischenhalt für Schiffe die auf dem Weg in „die neue Welt“ waren. Und so wurden ab dem 16. Jahrhundert die Schiffe unter anderem mit Wein beladen, welcher auf der Insel hergestellt wurde. Man lernte vom Portwein und gab dem Wein eine kleine Menge neutralen Alkohol hinzu. So wollte man gewährleisten dass die lange Reise auf den Schiffen den Wein nicht verdirbt. Schlecht wurde er auch nicht. Dennoch war der Wein, wenn er einmal nicht auf der Reise gehandelt oder ausgetrunken wurde, bei seiner Rückkehr nicht mehr derselbe. Die Hitze auf der Seereise hatte für einen ganz eigenen Weinstil gesorgt. Genannt wurde er daraufhin „vinho da roda“ – Weine die eine Rundreise machten.

Natürlich fährt man inzwischen mit dem Wein nicht mehr halb um die Welt um ihn zu produzieren. Das Erwärmen über mehrere Monate findet inzwischen in entsprechenden Tanks statt und sorgt immer noch für eine schnellere Reifung und das Karamelisieren von Zucker. „Estufagem“ nennt man diesen Prozess, der Madeira eindeutig von Port unterscheidet. Madeira muss gezwungener Maßen sehr lange Reifen können. Die bei der Herstellung verwendeten Trauben bringen sehr viel Säure mit, was unter anderem durch die jahrelange (meist eher Jahrzehnte lange) Reifung in Holzfässern ausgeglichen werden soll. Über die Herstellung von Madeira gibt es noch sehr viel zu berichten. Davon aber an anderer Stelle mehr. Kommen wir doch lieber zur eigentlichen Trinklaune dieser Weine, die ungeöffnet wie auch geöffnet ein unglaubliches Lagerungs-Potenzial haben.

Wir steigen an dieser Stelle mal mit einer einfachen Qualität ein. Der folgende Wein stammt von Cossart Gordon, reifte fünf Jahre in Eichenfässern und ist ein Produkt aus der Traube mit dem Namen Verdelho (verdeljo gesprochen). Verdelho beschreibt gleichzeitig eine bestimmte Art von Madeira-Weinen. Diese sind die zweit trockensten, gleich nach dem Sercial Madeira. Wie trocken der Wein ist, wird vor allem über den Zeitpunkt bestimmt, an dem man die Fermentation durch Zugabe des Neutralalkohols stoppt. Als Resultat bleibt bei den Verdelhos um einiges mehr von der erwähnten Säure über. Es lohnt sich den Wein über mehrere Wochen zu trinken. Er verändert sich definitiv zum Positiven. Mal für einen Tag Dekantieren und dann zurück in die Flasche wird auch schon einiges bringen. Wie schon angesprochen, muss man sich bei Madeira nicht gleich Sorgen um die Haltbarkeit machen.

Junge Verdelhos sind für mich allerdings nicht gerade die erste Wahl zum pur trinken. Es gibt Ausnahmen. Aber ähnlich einem Ruby Port ist die geschmackliche Offenbarung im Vergleich zu älteren Qualitäten begrenzt. Die 10 Jahre gereiften Qualitäten sind da nochmal ein großer Schritt nach vorne. In der Nase findet man beim Verdelho von Cossart Gordon als erstes die Säure wieder – Aber angenehm. Zitronenzeste, dunkler Honig und ein kleiner Hauch von Holznoten rundet dass Bild ab. Ganz vorne auf der Zunge kommt der Wein sehr frisch daher, was aber in eine leichte Süße übergeht die an Rosinen und Feigen erinnert. Die angenehme Säure trägt den Wein bis zum Abgang, wo einer toller nussiger Geschmack noch länger am Gaumen bleibt.

Dieses Geschmacksbild der Verdelhos macht sie für mich ideal um sie in Drinks einzubinden. Bezahlbar sind sie alle Mal. Und wie schon erwähnt muss man sich auch nach dem Öffnen keine großen Gedanken um die Lagerung machen. Der hier vorgestellte Wein macht sich zum Beispiel ganz wunderbar in einem Madeira Cobbler.

Madeira Cobbler

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Eine halbe Orange (bei großen lieber weniger)

1,5cl Orange Curacao

Dashes Zuckersirup

7cl Madeira (Verdelho)

Die Orange im Glas zerstoßen. Auf Crushed Ice bauen.

Einen weiteren Drink den ich schon einmal hier erwähnte, lohnt es sich auf jeden Fall einmal zu testen. Der à tout à l’heure zeigt ebenfalls wunderbar, was Madeira in Drinks kann. Das Geschmacksbild des Verdelho findet man fast vollständig im Drink wieder. Erst nach dem eigentlichen Abgang machen sich angenehme Nusstöne nochmal ganz breit am Gaumen – Ganz große Trinklaune.

à tout à l’heure

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1,5cl St. Germain
1,5cl Birnenbrand
0,5-0,75cl Maraschino
1,5cl Verdelho Madeira
2 dashes Angostura Bitters
6cl Champagner

So viel zum Spaß mit diesem wundervollen Getränk im Zusammenspiel mit anderen Zutaten im Cocktail. Beim nächsten Mal dann die volle Madeira-Power ganz auf sich allein gestellt.

Einer davon wurde bereits vor wenigen Tagen hier im Blog vorgestellt. Ein anderer, der uns alle ausnahmslos begeisterte, (soviel muss einfach schon vorweg gesagt werden), wird diesen Artikel füllen. Zugegeben ist der Wein und ebenso der Winzer, von dem er stammt, alles andere als unbekannt. Für uns war es allerdings ein besonderer Genussmoment, der unbedingt festgehalten und verbreitet werden muss. Reine Geschmacksbeschreibungen gibt es zu Hauf, weshalb wir auf interessante Hintergrundinformationen auf keinen Fall verzichten wollen – Sie gehören einfach zum Getränk und dem folgenden Genuss dazu.

Das Weingut Keller, aus welchem diese Flasche stammt, kann auf über 200 Jahre Weinbau zurück blicken. Seit 2002 führt Klaus Peter Keller die Arbeit der Familie fort und kann bereits auf unzählige Auszeichnungen für seine Weine stolz sein. Inzwischen gibt es neben der allerersten Lage, dem Dahlsheimer Hubacker, aus fünf weiteren Lagen Große Gewächse von Keller: Pettenthal, Kirchspiel, Brunnenhäuschen Abtserde, Morstein, Bürgel. Mit Ausnahme des Bürgel (Spätburgunder), wird auf allen anderen Riesling angebaut. Andere Weine, die diese Klassifikation nicht haben, sind allerdings nicht weniger interessant.

An diesem Tag sollte es bei uns ein Kirchspiel von 2007 werden. Aus einem Jahr, das für die Winzer und ihre Mitarbeiter im Weinberg rasant startete und schon früh viel Arbeit an den Reben mit sich brachte – So auch bei Keller in Flöhrsheim-Dahlsheim. Der eher kalte August bremste das Wachstum der Trauben zum richtigen Zeitpunkt ab und ein warmer September, sowie geringe Niederschlagsmengen im Oktober, legten die Ernte für das Kirchspiel auf Mitte bis Ende Oktober.

Auf der 45 ha großen Lage „Kirchspiel“ bei Westhofen (erstmals 1348 erwähnt) wird von insgesamt drei Winzern ausschließlich Riesling angebaut. Der Weinberg zeigt zum Rhein hin und bietet einen größtenteils aus Tonmergel bestehenden Boden.

Zugegebener Maßen fiel es uns nicht ganz leicht, Verkostungsnotizen für diesen Wein aufzuschreiben. Viel zu sehr waren wir mit dem Schmecken und dem Genießen beschäftigt – Das Denken musste erstmal hinten anstehen. Torben konnte sich letztendlich doch dazu durchreißen die folgenden Notizen zum Kirchspiel Riesling, Großes Gewächs von 2007 zu machen:

Nase:
Riesengroß, fett, tief und brillant. Dicht und mit viel Struktur, Ananasfrucht und eine samtige Vanille.
Ein Geruch zum Versinken. “Augenblick, verweile doch…” kommt mir in den Sinn.

Gaumen:
Beginnt feinfruchtig und subtil, wird aber schnell präsenter und größer. Süße und Säure grundieren den Wein perfekt, bleiben aber im Hintergrund. Das Kirchspiel muss nicht auf dieser Ebene von Riesling bleiben, sie ist nur die Basis.
Vanille, extrem voll und dicht, höchst konzentriert und fett. Montrachet-Riesling!

Abgang:
Riesengroß und voll, Vanille und eine feine Frucht. Gigantisch.
Ein öliger und fetter Riesling in ungekannter Qualität. Groß wie ein toller weißer Burgunder – so konzentriert und voll, dass große Schlucke den Gaumen überfordern.

Dieser Wein, welcher sicherlich noch am Anfang seiner Trinkreife ist, hat uns richtig viel Spaß gemacht. Er zog eine typisch trinklaunige, spontane Einkaufstour nach sich und lies die Idee weiterer gemeinsamer Weinverkostungen aufkommen. Diese sind inzwischen schon fest geplant und das Ergebnis wird mit Sicherheit hier zu lesen sein. Wer sich fragt, wie gut der Wein im Vergleich zu anderen großen Rieslings ist. Oder gar die Frage nach wie vielen Punkten stellt. Der wird von uns mit Sicherheit keine zufriedenstellende Antwort bekommen. Das Kirchspiel von 2007 war großartig. Punkt.

Ein tolles Beispiel für einen Rum Drink, der mit nahezu jedem gereiften Rum funktioniert (je nach persönlichen Geschmack), ist folgender Cocktail:

Canton

4,5cl Rum nach Wahl
0,75cl Maraschino
0,75cl Cointreau
½ bL Granatapfelsirup (selbstgemacht)

Auf Eiswürfeln rühren. In einer Cocktailschale servieren. Als Deko passt eine Kirsche sehr gut.

Das Rezept stammt aus dem Buch „Jones Complete Barguide“ von Stan Jones aus dem Jahr 1977. Das Geniale an diesem Drink ist seine Variationsvielfalt. Da wäre zunächst der Rum, der je nach persönlichem Geschmack gewählt werden kann. Tests mit Angostura 1919, Appleton Extra, Seawynde oder Rivière du Mât Cuvée Spéciale haben alle ein äußerst schmackhaftes und jedes Mal aufs Neue überraschendes Getränk geschaffen. Einen Favoriten habe ich bisher noch nicht gefunden, da alle Rums wieder etwas neues bieten. Appleton Extra und der Rhum Agricole haben momentan einen kleinen Vorsprung, aber es stehen auch noch viele Rums zum Testen bereit.

Die Mengenangaben im Rezept zu den anderen Zutaten, sollen lediglich einen Richtwert angeben. Je nach Rum und zum Beispiel auch je nach Granatapfelsirup verträgt der Drink leicht andere Mengen. Ausprobieren ist angesagt, oder viel mehr vorsichtig herantasten.  Hier findet jeder Rumliebhaber sein Elixier, passend zu seiner Lieblingsdroge.

Dave Broom schreibt in seinem Buch „Rum“, dass zeitweise 200 Brennereien in Guyana existierten. Andere Quellen sprechen von mehr als 300. Auf praktisch jeder Zuckerrohrplantage gab es eine. Über die Jahre wurden es immer weniger, bis schließlich 1971 nur noch drei übrig blieben. Jetzt produziert allerdings nur noch eine einzige Destille Rum. Sie gehört der D.D.L. – Demerara Destillers Ltd. und nennt sich Diamond Destillery. Diese eine Brennerei hat es aber in sich. In ihr findet man viele der alten Stills aus ehemaligen Brennerein. Unter anderem die weltweit einmaligen Stills der Enmore Destille. Um eben jene, von Edward Henry Porter gegründete Brennerei, soll es nun gehen:

Vermutlich begann man bei Enmore im Jahr 1880 mit der Rumproduktion. Soweit das nachvollziehbar ist, stammt aus diesem Jahr, die aus Holz gefertigte Coffey-Still. Das ist wohl die einzige Still, welche bei Diamond noch existiert, den Namen Enmore trägt und ursprünglich auch von dort stammt. Denn auch Enmore kaufte andere Stills auf, welche dann später zum Teil in den Besitz von Diamond über gingen.

So übernahm Enmore eine, größtenteils aus Holz bestehende, Stil aus Versailles. Dies ist eine Single-Wooden-Pot-Stil. Den meisten Malt-Liebhabern, dürfte diese Art der Destillation bekannt sein, wobei dort die gesamte Anlage aus Kupfer ist.

Jede Destille in Demerara (später Guyana) hatte eine Abkürzung, die auf den Labels der Flaschen die Herkunft verdeutlichen sollte. So hat man in Enmore auch Rums hergestellt, die das Kürzel KFM tragen. Und wieder andere gehören zu AWM. Von welchem Produzent Enmore diese beiden Pot-Stils hat, kann man eventuell in einem späteren Artikel hier auf Trinklaune lesen. Die hölzerne Still aus Versailles trägt das Kürzel VSG und die erwähnte Coffey-Still, da sie Enmore selber gehörte, hat als Namenszusatz EHP.

Die meisten im Text genannten Orte (und die dazu gehörenden Destillen) lassen sich auf dieser Karte finden

Die Zucker- und Rumproduktion in Guyana wurde bis 1976 von der britischen Firma Booker McConnell bestimmt. Enmore gehörte bis dahin zu den Demerara Distillers, welche in den Booker-Konzern eingeliedert war. Aus dieser und anderen Distillerie-Vereinigungen wurde 1976 zunächst die staatliche Guyana Liquor Corporation, welche letztendlich die private D.D.L. hervorbrachte.

In den nächsten Wochen wird es passend zur Enmore Destille, Reviews von Rums geben, die aus einer der oben erwähnten Stils stammen. Mindestens Sechs werden es wohl sein. Dann gibt es auch nähere Informationen zu den einzelnen Stills und wie genau mit diesen letztendlich der Rum produziert wird.

Fluch von Panama – Malecon Reserva Imperial ist verdunstet

Ein ausführlicher Bericht befindet sich bereits auf diesem Blog. Über die Zeit bestätigte sich der gute Eindruck immer wieder. Ein sehr guter Rum, der Spaß macht ohne zu anspruchsvoll zu sein. Ein tolles Getränk, das wichtige Lebenssituationen zu unterhalten und zu begleiten weiß, dabei aber nicht zu viel Aufmerksamkeit braucht. Dennoch wird die Wahl wohl auf einen anderen Vertreter aus der Malecon Reihe fallen. Der Geschmackshorizont will erweitert werden.

Fluch von Guatemala – Direkt aus der Schokolade ins Glas
Die Begeisterung was Zacapa angeht, hält sich in Grenzen. Die Qualitäten „Solera“ und „XO“ sind einfach zu süß. Auch wenn sie handwerklich einwandfrei sind. Eine Herausforderung stellen sie nicht dar. Der jetzt getrunkene Rum „Straight from the Cask“ hat einen entscheidenen Vorteil: Er ist weniger süß. Damit bekommt man hier quasi den Zacapa für Fortgeschrittene. Wenn man will, kann man sich bei jedem Schluck ein wenig auf dieses äußerst leckere Getränk konzentrieren. Es bleibt allerdings, gerade über die gesamte Lebensdauer der Flasche gesehen, der Nachgeschmack, dass man den Rum irgendwie in und auswendig kennt. Sein Geschmacksbild verändert sich auch über mehrere Monate nicht. Das Geld war gut angelegt, es soll aber zunächst eine einmalige Investition gewesen sein.

Fluch von Jamaica – Altersbeschwerden mit 25 Jahren
Coruba 25 Years old. Ein Luxusprodukt, teuer, sieht gut aus, kommt aus Jamaika. Das waren mehr oder weniger die Gründe, diesen Rum zu kaufen. Letztendlich hat er begeistert – Mit Einschränkungen. Nachdem die Flasche frisch geöffnet war zeigte sich ein jamaikanischer Rum in Perfektion. Trotz nur 40% Vol. erstaunlich kraftvoll und kein Biss ins Eichenholzfass, obwohl er dort 25 Jahre verbracht hat. Es lohnt sich bei jedem Schluck voll konzentriert zu sein – viel zu spannend ist dieser Rum. Und dann konzentriert man sich auch zwei Monate nachdem die Flasche geöffnet wurde noch genau so und bekommt einen Schock: Bisher hat kein Rum so einen krassen Wandel gemacht und das leider im negativen Sinn. Man sollte sich also mit dem Genießen beeilen. Der erneute Kauf ist wider jeglicher Wirtschaftlichkeit: Viel Geld für einen kurzen Spaß. Aber es gibt ein Argument dafür: Der Rum ist einfach verdammt sexy. Wunderschönes Flaschendesign und viel wichtiger: Ein wahnsinns Körper. Das mit dem kurzem Spaß ist auch relativ. Irgendwie überzeugt das.

Fluch von Guyana – Die jungen Flaschen sind einfach besser
Nicht selten wird El Dorado 21 Years Old nicht empfohlen. Wenn man die Flasche besitzt und ihn trinkt, wird man darüber anders denken. Erst recht wenn das Geld egal ist. Aber diese Bewertung wäre ein recht einseitige und nicht gerecht. Vor allem nicht gerecht gegenüber dem 12 und dem 15-Jährigen. Auch wenn dieser dunkle und extrem schwere Rum sehr viel bietet, die anderen angesprochenen Versionen liefern nahezu dasselbe Erlebnis. Sind dabei aber erheblich günstiger. Diesen Rum nochmal zu kaufen wäre nun wirklich verschwenderisch – Aber lecker war er auf jeden Fall.