Als John Smith 1886 starb übernahm sein Bruder treuhänderisch den Betrieb bis John’s Sohn Gordon volljährig wurde. Dies war 1893 der Fall. Gordon liess die Destillerie 1901 renovieren und engagierte dazu den Brennereiarchitekten Charles Doig. In der Zeit zwischen Gordon’s Tod 1912 und dem Verkauf der Brennerei 1923 an die White Horse Distillers Ltd. und dem Grundeigentümer Macpherson-Grant wurde sie von Gordon’s Witwe Mary Jane Smith geleitet. Die White Horse Distillers Ltd. wird 1927 von Distillers Company Ltd. (D.C.L) gekauft. Die D.C.L wird nach dem Übernahmegefecht mit Guinness in United Destillers (UD) umbenannt und gehört heute zu Diageo. Der Cragganmore Single Malt wurde 1987 in die Serie der Classic Malts aufgenommen und vertritt dort neben Cardhu, Glen Elgin, Knockando und The Singleton of Dufftown die Speyside.

Die Cragganmore-Destillerie weist eine Besonderheit auf: Ihre Spiritstills sind ungewöhnlich geformt. Die übllichen Schwanenhälse oder Lyne arms sind bei Cragganmore durch flache T-förmige Köpfe ersetzt. Dies führt dazu, dass die Dämpfe, die nicht leicht genug sind, bereits an dieser flachen Oberfläche kondensieren, zurücklaufen und redestilliert werden (Reflux). Auf den Seiten von Theresia Lüning’s The Whisky Store finden sich einige Fotos, die diese eigentümliche Form sehr schön abbilden.

Der Cragganmore weiss zu überzeugen. Seine elegante Cremigkeit hat mir gut gefallen.

Die Flasche ist understatement pur, dezent und elegant. Es wird kein großes Halligalli um den in dieser Art in der Champagne einzigartigen Inhalt gemacht.

Nase:
Sherry, Honig, dunkle Frucht, Karamell

Gaumen:
Erster Eindruck: fantastischer Wein, fette Honigtöne, Toast. Süßlicher Geschmack, ohne süß zu sein, tief, dunkel und mächtig, Nadelwald-Aroma, irre nachhaltig. Ganz ganz viel Honig.

Abgang:
Honig! Sättigend und füllend.

Wieder ein absolutes Erlebnis. Ein honiggesättigtes Monster aus Chigny-les-Roses. Ist die Honignote bei 1990er-Champagner ja typisch, wird sie hier auf das nächste Level getragen. Sehr präsent und damit auch sättigend und füllend, ein Glas hat mir gereicht (das ist nicht negativ gemeint, außerdem sei fairerweise angemerkt, dass dieser Flasche schon vier andere vorausgingen…). Ich denke, dies ist ein Wein, der polarisiert. Mir gefiel er sehr gut, zwei Trinker aus unserer Verkostungsrunde waren eher medium angetan. Zwei andere kürten ihn jedoch zum Wein des Abends (gegen starke Konkurrenz wie Pol Rogers Winston Churchill aus 1996 oder Eglys Blanc de Noirs).

EIn ganz besonderer Champagner eben!

So soll Helen Cumming den von ihrem Mann gebrannten Whisky aus dem Küchenfenster an vorbeifahrende Reisende verkauft haben. Um den Steuerinspektoren zu entgehen, soll sie den Steuerinspektoren eine Unterkunft in ihrem Farmhaus angeboten haben und da es im Umkreis von Meilen keine Gasthäuser gab wurde dieses Angebot auch gern angenommen. Sassen die Steuerinspektoren erst einmal an ihrem Tisch, hisste sie eine rote Flagge um ihren Mann und alle vorbeireisenden potentiellen Käufer vor der Anwesenheit der Kontrolleure zu warnen. Als sich das Risiko des illegalen Brennens durch Inkrafttreten des Act of Excise nicht mehr lohnte, erwarb John Cumming 1824 eine Lizenz. Dieses Jahr gilt als das offizielle Gründungsjahr der Destillerie, die zu dieser Zeit noch nach der Ortschaft in der Nähe Cardow genannt wurde.

Als John Cumming 1846 starb übernahm sein Sohn Lewis den Betrieb und nach Lewis’ Tod 1872 dessen Ehefrau Elizabeth. Diese erneuerte die Brennerei 1884 von Grund auf und verkaufte die alten Brennblasen an William Grant, der zu dieser Zeit die Glenfiddich Destillerie erbaute. 1893 verkaufte sie an John Walker & Sons, die 1897 die Anzahl der Brennblasen von zwei auf vier erhöhten. 1925 ging John Walker & Sons in der DCL auf und gehört somit heute zu Diageo. 1983 änderte Diageo den Namen in Cardhu, gälisch für “schwarzer Fels”, doch unabhängige Abfüller wie z.B. Cadenhead füllen den Whisky manchmal noch als Cardow ab.

Heutzutage steht Cardhu in der Liste der meistverkauften Whiskys der Welt auf Platz sechs. Diese respektable Platzierung ist sicher der Tatsache geschuldet, dass Cardhu in Spanien der beliebteste Whisky ist. Zudem ist Cardhu Bestandteil des Johnnie Walker Blended Whisky. Als 2003 die Nachfrage die Bevorratung zu übersteigen drohte, führte Diageo einen neuen Cardhu ein: den Cardhu Pure Malt. Da der Begriff Pure Malt gesetzlich nicht geschützt war, ermöglichte dieser Schachzug Diageo beliebige Malt Whiskys, solange es nur Malts und keine Grain Whiskys waren, im Cardhu zu vermählen. Dies rief unter den Single-Malt-Herstellern, allen voran Glenfiddich, eine große Empörung hervor. Man warf Diageo Verbrauchertäuschung vor. Der Streit wurde sogar bis zum Parlament in London getragen. Nach einer Interimslösung den Cardhu Pure Malt optisch deutlicher vom Single Malt zu unterscheiden, erklärte Diageo zur Jahreswende 2003/2004 ganz auf den Pure Malt verzichten zu wollen. Dieser Steit war es aber letztlich, der die Scotish Whisky Association (SWA) veranlasste, 2005 neue Bezeichnungen einzuführen. So wurde “Vatted Malt” jetzt in “Blended Malt” umbenannt. Leider führte dies häufig zur Verwirrung des Konsumenten, da der “Blended Malt” (ein Blend von Single Malt Whiskys) leicht mit “Blended (Scotch) Whisky” (ein Blend aus Malt und Grain Whiskys) zu verwechseln ist.

Nach dieser ziemlich schwachen Vorstellung komme ich nicht umhin mich zu fragen, warum dieser Whisky in Spanien so erfolgreich ist. Auch in anderen warmen Ländern wie Portugal, Frankreich, Italien und Griechenland verkauft sich der Cardhu sehr gut. Wenn man ein wenig Wasser hinzufügt, erhält man vielleicht die Antwort: Der Cardhu wird deutlich gefälliger und einfacher zu trinken. Die Aromatik kommt mir zwar immer noch recht eindimensional vor, aber der Whisky wird erfrischend. Mit Eis vermutlich ideal für südliche Gefilde. Mein Lieblingswhisky wird der Cardhu aber auch im Sommer nicht werden.

Eine weitere Frucht bei der das Anhängsel „Brandy“ eine Rolle spielt, ist der Apricot Brandy. Auf der Suche nach Definitionen trifft man auf folgendes:

Aus Fruchtfleisch und Aprikosengeist hergestellt. Steht jedoch „Aprikosenlikör“ auf der Flasche, dann fehlt der Zusatz von Aprikosen-Branntwein. Er ist dann süßer.

[Friedrich Müller (1965): Glück im Glas, S.144.]

Brandy […], in its broader sense the term applies to liquor distilled from any fruit,[…] Thus, in addition to grape brandies, we have […], apricot brandies.

[David A. Embury (1978): The Fine Art of Mixing Drinks, S.61.]

Für die Herstellung des Aprikosen-Likörs „Apricot-Brandy“, einem seit langem bekannten Fruchtbrandy, ist der Zusatz von Aprikosenbrand oder Aprikosengeist in der für einen Fruchtbrandy obligatorischen Menge (2L reiner Alkohol pro 100L Likör) unbedingt notwendig.

[Erich Kolb(2004): Spirituosen-Technologie, S.356.]

[…]usually quite sweet.

[W.J. Tarling(1937): Cafe Royal Cocktail Book]

Geht es nach Friedrich Müller und Erich Kolb, so reicht ein gewisser Anteil eines Aprikosen-Destillats. Embury geht weiter und beschreibt Apricot Brandy als ein reines Destillat. Was ist wirklich drin – oder viel wichtiger: Ist in jedem Apricot Brandy das Gleiche und was verlangen alte Rezeptbücher?

Nimmt man zum Beispiel den als Apricot Brandy beschrifteten Likör von Marie Brizard – Apry genannt. Ein typischer Likör. Sehr süß, mit typischen Geschmacksnoten von Aprikosen und vor allem zusätzlichen Mandelaromen – Vermutlich durch die Aprikosenkerne. Produziert wird er laut Herstellerangaben aus Aprikosen und Cognac. Ob das über eine einfache Mazeration und/oder eine Destillation zum gewünschten Ergebnis führt, weiß ich an dieser Stelle nicht.

Dieses Geschmacksbild zieht sich auf jeden Fall sehr ähnlich, durch die Reihe der Apricot Brandies: De Kuyper und Giffard zum Beispiel. Bei letzterem gibt es neben einem Apricot Brandy noch den Apricot du Roussillion aus der Premium-Reihe. Dort kann man vom Geschmack her, durchaus auf die Zugabe eines Aprikosendestillats schließen.

Vergleicht man den aktuellen Apricot Brandy von Bols mit einer alten Flasche,

so zeigen sich keine gravierenden Unterschiede. Es ist ein typischer, recht süßer Likör. In einer alten Werbung von Bols kann man dazu folgendes sehen:

Apricot Brandy wurde also schon viel früher auf diese Art und Weise hergestellt und wies die für uns heute typische Geschmackscharakteristik auf.

Was aber hat die Definition von Embury dann für eine Bedeutung? Seiner Beschreibung verleiht er ein paar Seiten später noch einmal Nachdruck und nennt das Produkt „Barack Palinka“. Ein Aprikosenbrand aus Ungarn mit 43%:

Wie auf dem Etikett zu erkennen ist, wurde auch dieser als Apricot Brandy beschrieben. Der Geschmack ist natürlich ein anderer. Viel weniger, wenn auch für einen Brand recht viel Süße. Stark alkoholisch aber mit einem klaren Aprikosenaroma zusammen mit leichten Mandelnoten. Auch hier sind also die Kerne wahrscheinlich Teil der Herstellung. Nun findet man im Buch von Embury aber auch den Apricot Likör. Das Produkt „Apry“ von Marie Brizard wird dort ausdrücklich als ein Vertreter dieser Kategorie beschrieben. Man kann also davon ausgehen: Nennt Embury in einem Rezept die Zutat Apricot Brandy, so ist definitiv ein Destillat gemeint. Probieren wir das aus:

Mixt man zum Beispiel den Apricot Cocktail aus dem Buch von Embury wie angegeben:

3cl Gin
1cl Apricot Brandy
Dash Orange Bitters

Einmal mit dem Barack Palinka und einmal mit dem Apry von Marie Brizard stellt man fest: Beide Versionen sind geschmacklich nicht der Wahnsinn. Jene mit Apry liefert allerdings das rundere Geschmacksbild. Der Aprikosenbrand macht einen nicht unerheblich anderen Drink – Nur halt extrem stark. An dieser Stelle kommt man also nicht weiter.

Ein toller Cocktail mit Apricot Brandy ist auch der Culross: Ursprünglich mit Rum, Lillet und Apricot Brandy zu gleichen Teilen gemixt, gibt es aber auch Quellen (zum Beispiel das Cafe Royal Cocktail Book) die nach der Zugabe von ein wenig Zitronensaft fragen. Hier ist anzumerken, dass im Cafe Royal der Apricot Brandy aber auch explizit als Likör beschrieben ist. Mit oder ohne Zitronensaft ergibt sich, bei der Verwendung von zum Beispiel Apricot du Roussillion ein genialer Drink, welchen man in der Version ohne Zitronensaft lieber mit einem reduzierten Anteil des Apricot Brandys macht, um eine unnötige Süße zu vermeiden.

Mit einem Aprikosenbrand gemixt (unterstellen wir auch an dieser Stelle mal wieder eine Fehlinterpretation von „Brandy“) und ohne Zitrone ergibt sich ein verblüffendes Ergebnis: Der Drink ist keines Wegs schlechter als jene Version mit einem Aprikosenlikör. Abgeschmeckt mit einem halben Barlöffel Zuckersirup… Noch besser. Natürlich ist es ein anderer Cocktail als mit dem süßen Likör. Der Culross ist leider nicht im Buch von Embury zu finden, das würde die Sache hier nochmal um einiges interessanter machen.

Einen Interessanten Beitrag zu dem Thema liefert nun allerdings der „Bartender’s Guide“ von Trader Vic (1947): Dort steht:

Fruit Brandies: Brandy may be made from the fermented juices of many fruits, but if sweetening is added the United States Liquor laws require that the product be called a liquer and not a brandy.

Man müsste also annehmen, dass dort wo Apricot Brandy drauf steht, auch jener drin ist – Nämlich ein Aprikosenbrand. Trader Vic, der nach seiner oben genannten Beschreibung also definitiv wusste, was er meint, wenn er Apricot Brandy in einem Rezept nennt, beschreibt den Culross folgendermaßen:

The Culross

0,5oz. Bacardi
0,5oz. Kina Lillet
0,5oz. Apricot Brandy
Juice of ¼ Lime

Warum also der Unterschied zwischen dem Buch von Trader Vic und dem Cafe Royal Cocktail Book?

Ab hier lassen sich nur Vermutungen anstellen: Der Gebrauch der Worte Apricot Brandy für einen Likör oder einen Brand hat sich vielleicht einfach eingebürgert. Niemand hinterfragte mehr, was wirklich gemeint war. Benutzt wurde wohl meist ein Likör. Die Industrie wird genau das geliefert haben: Einen Likör der sich Apricot Brandy nennt. Das Ganze nach einer Definition wie sie zum Beispiel von Friedrich Müller und Erich Kolb gemacht wurde.

In den USA läuft heutzutage auf jeden Fall alles nach der Definition von Trader Vic. Was bleibt, ist einfach einmal den Versuch zu starten in alten Rezepten, welche nach Apricot Brandy verlangen, einen Aprikosenbrand auszuprobieren. Das Beispiel des Culross Cocktail zeigt, dass das Ergebnis verblüffend und genial zugleich sein kann.

Wir freuen uns!

Die Brüder Robert und Walter Pattison gründeten 1896 in Leith ihre Firma Pattison Ltd. und kauften in großem Maßstab Whisky auf um Blends herzustellen und zu vertreiben. Dies gelang auch anfangs sehr erfolgreich, nicht zuletzt aufgrund der ungewöhnlichen Werbekampagnien. So schickten sie hunderte Papageien an schottische Whiskyhändler, die unentwegt “Drink Pattisons” riefen. Von ihrem Erfolg beflügelt kamen sie auf die Idee, eine Aktiengesellschaft zu gründen. Es fanden sich zahlreiche Investoren und auch die Banken gaben hohe Kredite. So expandierte ihr Geschäft und sie kauften weiter Whisky in großen Mengen. Es wurden neue Destillerien gebaut und bestehende Brennereien verdoppelten und verdreifachten ihre Produktion.

Als dann die Whiskyproduktion die Nachfrage überholt hatte, platzte die Illusion: Die Brüder wurden zahlungsunfähig. Viele Destillen hatten noch Forderungen für bereits gelieferten Whisky. Einige wurden hart getroffen, konnten aber weiter produzieren und überlebten diese Krise. Andere konnte die Verluste nicht ausgleichen und gingen Konkurs. Ein schönes Zeitdokument zum Pattison-Crash, diesem einzigartigen Ereigniss in der Whiskygeschichte, ist das Radiointerview, dass George S. Grant, Mitglied der berühmten Whiskyfamilie Grant und Vorsitzender bei Glenfarclas für 52 Jahre, 1983 gab.

Doch in der Folge des Pattison Crash gab es auf Profiteure: Die Firma Distillerie Company Ltd. (DCL) kaufte das überbordende Warenhaus der Pattisons für wenig mehr als einem Drittel ihres ursprünglichen Wertes. Durch das Scheitern des größten Konkurrenten würde DCL stärker und konnte zahlreiche in Schwierigkeiten geratene Destillerien übernehmen.

BenRiach aber wurde nicht übernommen, sondern eingemottet. Nur die Mälzerei wurde weiterbetrieben und versorgte weiterhin Longmorn mit Malz. Erst 1965, nach sage und schreibe 65 Jahren, kaufte Glenlivet die alte Destillerie und erweckte sie wieder zum Leben. Die Glenlivet Ltd. und damit auch BenRiach wurde 1977 von Seagram’s übernommen. 2001 ging die BenRiach an Perniod Ricard, die zunächst die Produktion drosselten, aber 2002 die Brennerei erneut einmotteten.

Im April 2004 wurde die Brennerei an die drei Investoren Billy Walker, Geoff Bell und Wayne Keiswetter verkauft und seit September 2004 läuft die Whisky-Produktion wieder normal.

Der BenRiach Heart of the Speyside ist ein sehr milder, harmonischer Whisky ohne Ecken und Kanten. Für Einsteiger in die Whiskywelt sicher gut geeignet, für Enthusiasten zu verhalten.